レザーブザムシャツ 作成
毎度久しぶりの投稿
今回は、先日お客様のオーダー依頼を頂いたデザインシャツ
19SSコレクションの80/1 インディアンローン＊レザーブザム シャツの作成を徒然。
sｃｙlｔ は、=小生は、
「designer’s bespoke」という世界でもオンリーワンのスタイルで、
毎年新作コレクションを発表し、ノーマルなドレスシャツ以外のデザインものも
自ら提案＆オーダーメイドにて作成するのが特徴のブランド。
それゆえ
ノーマルタイプ（と言っても3面が多いのですが）のオーダーもさることながら、コレクションものをオーダー頂けると
その看板にたがわぬ働きが出来る事、また自分のデザインが認められた感とがあって、遣り甲斐があり、単純にうれしいものです。
ただ実際作るのは結構苦労するもので、そんな裏側をご紹介します
では早速。完成製品はこんな感じ。
表衿と台衿、そして胸（ブザム）パーツに、ウォッシュド・ラムレザーを配したデザインシャツ
今回のオーダーは、このお客様にとって2枚目。
マスターパターンはすでに作られておりましたので
衿やレングスの微修正をほどこしながら、レーザーブザムのデザインを落とし込んでいきます
まずはお客様の好みを聞きながら、素材選び。
表地は、元々作っていたコレクションの素材：80/1 ローンの透け感が気になるとのことで、
透け感が抑えられ、そしてインナーと言うよりは、1枚で着れて羽織りにもなるようなタイプをリサーチ
結果：80/1 超長綿のタイプライター＊タンブラー（綿100%）をチョイス
写真で見て分かるように、素材に「しぼ」があります
下加工の時点でタンブラー加工で揉み込み、仕上げで反発性の樹脂加工を施し、風合い＆シワ感そしてハリ感を付与した特徴ある生地
縫い上りで、「洗いざらし」の雰囲気を追求した素材感になります
ちなみに、タイプライターとは、経（タテ）と緯（ヨコ）の糸本数が同数（ブロードはヨコがタテの1/2本数)で、ぎっしりと密度を詰めた平織り組織の事、「タイプライター」で文字が打てるくらいの素材、が名前の由来
そして
その固さ故、針の通りは悪く、一度ついた針穴は消えづらく、また縫い上りはピリつき易い と縫製泣かせの生地の一つです。
では、縫製へ
まずはレザーの裁断風景。
ラムレザーの白染めタイプ、白と言うよりはマットなグレー。
レザーの原皮を見る機会はあまりないと思いますが
これがラム＝子羊 1匹から取った原皮：70㎝×50㎝位のサイズです(ちょっと生々しいかな・・）
風合い、タッチ共にナチュラルに、柔らかく気持ち良いですね。
革屋さんに、「厚み」をコンマミリ単位で指定して、漉いて貰います。今回は0.6㎜。
シャツ製品として「洗える」条件が付くので、原皮は少し「薄め」に設定。
まずは、裁断前に一度水洗いして、少し縮め（また固くなる）、製品洗いによる変化を少なくします
製品後洗うたびに、革は少なからず縮みますが、手で揉みこんだり、または低温アイロンで熱を加えながら馴染ませていくと、固さと縮みが解消されるので、
洗濯・着用としては問題ありません
（なお、ウォッシュドタイプのレザーでないと、レザーは生地に「色移りする」事が殆ど、自前で製品に縫い付ける場合には、気を付けてください）
下写真は、「上衿」と「台衿」の裁断パーツ。
レザーと表地コットンと2種の芯地（フラシ芯と接着芯）の 計4素材
シャツを作る際に、「衿」と「カフス」に使用する、この「芯」にはかなり気を遣います。
どういう「衿」にしたいか、表地の厚み、固さを考慮しながら、
それに合った芯の種類、または地の目、縫い代の有無を変えていきます。
今回は
上衿の縫製；レザーに厚みがあり、地衿の表地もしっかりとした生地なので、芯は薄めのフラシ芯を縫い代有りのタテ地使い（いつものポプリンシャツ衿だと、中肉フラシ芯のバイアス使いでその上に接着芯を貼る）
型崩れしない程度の保形用のイメージです
次は、ボディ
胸（ブザム）のレザーパーツの縫い付けに
コレクションサンプルは、下写真のように、レザーの端は折り込まずキリッパ
そこに千鳥まつり（ハンド仕立て）で、飾りながら留めつけました
が、今回はお客様からのリクエストで、ステッチを出したくないとのこと。
そこで
タテを中縫い、ウェスト部ヨコは、まつり縫い（ハンド）で対応することに（全部ミシンで中縫い出来れば良かったのですが、ちょっと難しかった・・・）
そして次のステップ、ボディへの「衿付け」
当初は、いつもの衿付け、またコレクションサンプルと同じように、内台衿から縫い合わせ、外台衿端にステッチをたたくやり方
特にコレクションサンプルでは、、外台衿の縫い代を折り込まずに（縫い代の重なりを抑える）キリッパで外に出しながら、ステッチをたたいてます。（先ほどの写真参照）
ただ、今回もこのやり方で進めていくと、表地の厚みと硬さでキレイに縫えない事が発覚。。。
路線変更せざるを得ず、ただ・・・
レザーは針を一度通すと穴が開いて戻らない・・・
衿、作り直し・・・・ ち～ん・・・
レザーの原皮は小さいので、かなり不安になりましたが
なんとか確保。
今度は、衿付けを外台衿から縫い付けるやり方に変更！
内台衿の縫い閉じは、「まつり縫い」で対応することに。
胸のレザー縫いも、ノーステッチで対応したので、衿回りなどもノーステッチで統一する方が良いかなと軌道修正。デザイン的にも、結果オーライでした。
ただ、このタイプライターの表地への、まつり縫いの厄介な事・・
先述した「針の通りづらさ」、この高密度に織られた生地が重なってくると、針が通り辛い、と言うより、「通さない」ことが何度も。
少し角度変えてリトライを繰り返し、何とか衿付け完了。
ノーステッチで、ミニマルな雰囲気になったかな
そして、今回のレザーブザムシャツのもう一つの課題；「釦ホール」
コレクションサンプルの場合は、デザイン見本サンプルとして、撮影やスタイリスト貸し出しに使われる位なので、着用頻度も少なく、洗う事もほとんどない
そのため、商品の物性的な面において、ディテールには目をつぶれる所もありますが
お客様のものとなると、話は別・・・
着用を繰り返し、洗いもするアイテムとしての「シャツ」は、「耐久性」と言う所も一つ気にしなければいけないポイント。
今回の釦ホールに関して言えば
コレクションサンプルは、通常のシャツと同じボタンホーラーを使用してましたが、
小さな場所に連続して穴が開いていくので、負荷がかかると、引き裂きの原因になるかも・・と危険視
また、ノーステッチデザインで統一している所を考えると、釦ホールとはいえ、なるべくステッチの数を抑えたい所
という事で、別のやり方に変更。
こんな感じ
作り方は、下地の表地側（前端ないしは内台衿）に、先にボタンホーラーで釦ホールを開けて置き、
レザーには、切り込みだけを入れて、別々に穴を作っておく
そしてボディを縫い合わせた時点で、
上下重なったそれぞれのホール穴を、表から「四角」くステッチでたたくという
「合体型釦ホール」
少し無理くりなアイデアですが、なるべくレザーに針を通さないという点はクリアできたかなと。
実際、クチュール的なモノ作りをしている所って、少なからずこういう場面って「あるある」だと思います。
ミシンではどうにもならない所など、手作業で片づけていく。
ただ、そのクオリティが非常に高く、美しい仕上がりな所がオートクチュールたる所以。
一方
量産のモノ作りは、そこを何とか試行錯誤して、手作業を入れないように、ミシンで誰でも縫えるように工夫する（スピードと効率が全てなので）
パターンを変え、ミシンのアタッチメントを開発して、縫子さんのレベルで差がつかないように、システマチックに落とし込む作業が求められます
つまり
縫子さんのレベル・クオリティ・伝統の技に頼るクチュールのアトリエ
と
頭を使って、縫子さんのレベルに頼らないモノ作りの量産工場
同じモノ作りであっても、それぞれ全く違う能力が求められる訳です
脱線してしまいましたが、
とりあえず、今回の課題の一つ、釦ホールもなんとか突破
最後は、箇所個所、ｓｃｙｌｔらしいディテールをいれながら
完成と。
ボディに対して、シャツが小さいので、フロントが閉まってないですが
自分がデザインしたものが、お客様のリクエストを加味することで
また違った表情になるところが、ビスポークの面白い所。
また
自分が選んだ素材とは別の素材で作る事で、色々な経験値を増やすことが出来る
また、デザイナーとは別の観点、カスタマー・使用者の本音を知ることも出来る
そういった意味で、大変勉強させてもらえる新作のオーダーシャツ作成風景の徒然でした