3D shirt

 

生地：120 / 2  ブロード　綿100%　Thomas mason

→　120番手の超長綿糸の持つ糸の光沢感、滑り、ハリ感。Thomas masonこそがもつ紡績・織加工技術が創り上げた極上素材。袖を通した時に感動を与えうるシャツ素材、s c y l tが目指す luxe感とコンテンポラリーさを併せ持った、スペシャルワン

1: cutaway  collar  カッタウェイ衿

タイ無しでサマになる人気の衿型。ｓｃｙｌｔでは、衿が広がらないようにインサイドロール。芯は、肌馴染みが良く縮みの少ないフラシ芯を採用、ただし「軽さ」重視ではなく、フラシでありながら「厚み」を重視したオリジナル仕様。

２：Arm hole　アームホール

アームホールは、ハンドによるまつり縫いとミシンステッチのハイブリッド仕様。上部は、まつり縫いで肩回りの動きに軽さと柔らかさを与え、逆にカマ底は、脇の摩擦による糸切れ防止に、ミシンステッチで補強。

 

３：side body   　ジャケットの3面構成に倣い、より立体的でスリムなシルエットが可能な細腹パネルを採用。

 

４：single cuffs

一枚カフスのカフリンクス対応の袖口仕様。ジャケットの袖口から見えるワンポイントは、紳士の「粋」を演出する大切なポイント。「ダブルカフス＝フレンチカフス」よりフォーマルシーンではこのシングルカフスが正式

 

５：no placket front　　「裏前立て」仕様。ナポリ系はこの「裏前立て」が主流。一方、英国代表の「turunbull&asser 」では、前立て仕様×ダブルステッチがブランドのアイデンティティになるなどメーカーにより様々。ｓｃｙｌｔでは、ドレスシャツとしてエレガンスな印象を与える「裏前立て」フラシ芯仕立てがメイン。

 

６：bar tack　　

通称「ぐりかん」「ムシ」と言われる剣ボロの開きを補強する糸ループカンヌキ止めの一種。（※bar tackは、カンヌキ止めを表す英語なので、厳密には正確な表現ではありません）ナポリ系のシャツで使われるテクニックの一種で、ハンド工程の代表格。シルク太糸を使い、光沢感と凹凸感の表情でワンポイントのエレガンスを演出。

 

７：shell button

「mother of pearl」と呼ばれる「白蝶貝」ボタン。文字通り、真珠を生み出す貝殻の為、一般的な貝ボタン：「高瀬貝」よりも、より「白く」光沢感が美しい。ｓｃｙｌｔでは、「約4㎜の極厚」ボタンを採用。ラグジュアリーを表現する上で、そのシャツの「格」をあらわすアイコンの一つと言える。また、シルク糸を使用したハンドの根巻き仕立てで、着用時の「かけ心地」＝指の入りやすさは既製品との違いを感じさせます

 

８：manica camicia　　マニカ・カミーチャ「シャツの袖」を表すイタリア語。テーラードジャケット用語で、「雨降らし袖」など言われ、袖山に「いせ」（＝小ギャザー）を入れて、動き易さを追求したテクニック。ｓｃｙｌｔでは、袖山周囲で約４～５ｍｍ（少な目）ほど「いせ」て、腕周りの動き易さを確保。

９：split yoke

 

「スプリットヨーク」。一般的には、ストライプ柄のデザインパーツとして認識されがちですが、実際は、背中から首にかけての湾曲と立体感、腕の運動量を、バイアス地により身体に馴染ませるシルエット作りのパターンニングとして考えられる。

 

１０：tuck & gather　　背中心に、ヨークに挟み込んだタック＆ギャザー。腕が前に回る運動量確保の目的であり、また袖口にも同様に配して、s c y l t　のデザインアイコンの一つ。ナポリ系のシャツでは、全体的にギャザーを寄せるテクニックが代表的。ｓｃｙｌｔでは、中央にのみタック＆ギャザーでエレガンスな印象

１１：French seam　　「袋縫い」。一度縫った縫い代を袋状にくるむ様に隠す縫い代処理の一種。シャツで一般的な「折り伏せ縫い」と違い、表にステッチが出ないのが特徴、ただその分手間もかかる

１２：slit　　　スリット仕様。後パーツと脇パーツの接ぎ部に、ヒップラインからスリットをいれて、「着座」や足回りの動き易さを実現。